nouvelles de la Jide

bonjour,

il y a longtemps que je ne donne pas de nouvelles de mes travaux pour mettre cette auto sur la route, ce qui est mon premier objectif. Une photo du côté moteur :



pour la partie moteur, j'ai changé la pompe à eau mais il a fallu que je trouve le bon modèle au regard de l'entraxe de la poulie d'entrainement. J'ai installé une pompe électrique avec un régulateur de pression et j'ai suivi les conseils de Jocelyn pour le devenir du poussoir de la pompe mécanique que j'ai laissé dans la culasse. Je ne l'ai pas coupé et collé car je ne sais pas ce que devient la cyanolite dans l'huile moteur. J'ai donc fabriqué une rondelle épaisse de 10mm en alu qui bloque le poussoir grace au clips et, pour éviter que le poussoir ne remonte !, j'ai placé sous ma rondelle et sur le poussoir un petit joint torique.

j'ai quand même eu la surprise de constater que des bouts de tuyeaux d'arrosage avaient été montés pour faire la jontion du circuit d'essence avec les deux réservoirs, en bas et en haut pour la mise à l'air libre. Ces tuyeaux ont très mal supporté l'essence et je dois monter un système plus adéquat. Si quelqu'un a une idée pour faire la jonction des réservoir en résine et les durites en dur, je suis intéressé car le système flexible et serflex me laisse sceptique.

J'ai babriqué une système "rapide" pour les charnières capots avec goupille et installé des inserts pour fixer la partie entre le capot et la lunette arrière avec des boulons auxquels je souderai des papillons.

Pour le bouchon du circuit d'eau, j'enlève la valve qui n'a pas lieu d'être puisqu'un vase d'expansion avait été installé et j'ai monté un bouchon bleu au lieu du marron pour baisser le niveau de pression dans le circuit.

Je monte des courroies neuves et je bouche les trous qui ont été faits sous les deux cornets d'admission du milieu, et le côté moteur devrait être provisoirement fini après avoir pris soin de bien guider les durites d'essence.

Une photo côté freins :



La photo n'est pas super mais montre le nouveau maître cylindre de 22mm que j'installe alors que l'ancien a fixation oblique ne pouvait s'insérer correctement sur le support fait pour une fixation verticale.

La commande du maître cylindre est bien bricolé et je vais faire une système plus fiable.

La première surprise a été les très nombreuses soudures sur les durites du circuit de freinage en dur, y compris bout à bout sans manchon et fer sur cuivre. Ne sachant pas faire, j'attends que le mécano reprenne tout le circuit avec les collets battus. Les étriers ont été refaits et les disques avant changés car il y en avait un qui était fêlé. Par contre je suis resté provisoirement en disques R8 Gordini à l'avant, à l'arrière ceux sont des disques de R12 Gordini en bon état.

La deuxième surprise a été de constater alors que je changeais les roulements de roues, et après recherche, que la fusée de droite était en 20mm de diamètre et non en 22 mm comme à gauche. Jocelyn m'a cédé une fusée droite ce qui m'a bien aidé et j'ai trouvé un moyeu pour fusée de 22 car ce n'est pas le même bien que les logements des roulements aient les mêmes cotes.

Troisième surprise en changeant la fusée, la biellette de direction était desserrée. En fait il a été mis derrière la rotule axiale une rondelle grover simple au lieu de la rondelle à ailettes prévue. Les rondelles Renault n'allaient cependant pas bien car, côté direction les butoirs de la rondelle étaient trop éloignés de telle sorte que la rondelle ne se fixait pas bien sur la sortie de la crémaillère (la crémaillère des R5 est visiblement de plus grosse section que celle de R8). Une soudure et un coup de disqueuse devrait permettre d'ajuster l'affaire.

Pour l'intérieur, j'ai fait refaire le volant et j'ai trouvé un voltmètre Véglia à entourage chromé.

La vie est belle et la voiture va bientôt rouler.

Pour les roues, je verrais plus tard mais j'ai vérifié, l'épaisseur du moyeu des Gotti n°7 est de 22mm, ce modèle de jante étant le seul (modèle d'époque GOTTI) sur lequel les voiles se fixent de part et d'autre du moyeu central.

A bientôt avec une photo de la voiture en route.

Arnaud

Pour raccorder les deux reservoires j'ai utilisé du tube allu diam 22 et deux manchons durite carburant diam 22 acheter chez distributeur accessoire bateau pour la mise à l'air libre j'ai fait le montage lotus europe ,c'est un tube qui rellit les deux reservoire en passant sous la lunette arrière.pl

merci Jocelyn

je suis d'accord avec toi ; sur la partie haute, un tube droit de 20 ou 22mm de diamètre que je peux relier de chaque côté avec un flexible adéquat fera l'affaire. je n'avais pas pensé à chercher le tube chez un professionnel bâteau.

Pour la partie basse, pour que l'essence aille d'un réservoir à l'autre, j'ai actuellement un tube de 20mm qui part vers l'arrière, qui se faufile, passe juste après le carter d'huile pour revenir entre les tubes du châssis vers l'autre réservoir. Je ne sais pas si je peux faire mieux.

La jonction avec les réservoirs en polyesther, tu l'a fait avec un simple serflex ? Cela ne coupe pas la durite ?

amicalement

arnaud

salut arnaud , tu a soulevé une question qui m'intéresse beaucoup . Au bas des 2 réservoirs en résine tu a donc le petit manchon toujours en résine ou vient se fixer de part et d'autre le bout de durite fixé par un serflex qui relie les 2 réservoirs entre eux via un tube ( chez moi en cuivre)je trouve que ce système est effectivement un peu "léger" même si il a fait ses preuves , alors comme je suis fan de plomberie ( coucou scoraf) je me demande si quelqu'un n'a pas essayé un autre moyen , filetage du manchon par exemple ? pour éviter ces serflex

mes deux réservoirs sont aussi monter avec un tube cuivre pris dans la résine et mon manchon durite carburant est serré avec un collier mais avant je colle tout à la cianolite pour l'instant sa tient et je les est déjà démonter plusieurs fois sans soucis.pj

Oui, du bas de chaque réservoir, sort un petit tube de 20mm de diamètre en poly.
Entre les deux réservoirs, le tube de liaison est en cuivre également sur ma voiture.
Au tiers droit, il y a un raccord en cuivre sur lequel est soudé le départ en 8mm pour l'alimentation en essence de la pompe et des carbu.
Oui, on peut coller le manchon avant de poser le serflex.

Sur la mienne j'ai fait comme cela, mais je suis preneur de solutions sans "serflex" si cela existe ? Pour résumer : deux parties en tube cuivre "plomberie" avec angles à 90° soudés à l'étain + une partie centrale en tube inox avec le piquage collé avec de la soudure à froid, et petits manchons (4) en durite caoutchouc carburant avec serflex ! Je sais, cela donne beaucoup de mélanges de matière (cuivre, inox et caoutchouc) mais mon premier montage qu'avec un seul tube avec piquage amenait des vibrations en liaison avec le chassis, mon deuxième avec uniquement de la durite carburant avait la facheuse tendance à se déformer et à s'user avec les vibrations aussi, pour celui là j'attends de voir, mais il y a plus de souplesse avec ces 3 morceaux pluteau qu'avec un seul (pour le montage et pour passer éventuellement d'autres câbles), pour les vibrations métal tube/ métal chassis, j'ai pris soin de placer de la gaine thermorétractable et pour le central une grosse gaine torsadée visible. A suivre donc pour le comportement dans le temps ???





Thierry

Ah j'ai oublié : pour moi les têtes de boulons sont bleues bien évidemment ! Mais ce n'est pas uniquement pour l'esthétique, mais un indicateur qui précise que la vis ou le boulon est bien serré avec repère pour indiquer desserrage s'il y a lieu, car malgré tout les vibrations existent bel et bien avec mon montage silenbloc durs et j'ai eu le problème auparavant avec fuite d'essence suite à un "serflex" insufisamment serré...

Thierry

mon montage ressemble beaucoup au tien ''MICHAU'' pj

le mien aussi

Mon systéme d'équlibrage d'essence entre les deux réservoirs est plus compliqué. Je vais m'inspirer du système ''Michau'' qui semble être apprécié.
Je remonte du garage où j'ai démonté pour me rassurer la biellette de direction gauche et malheureusement c'est la même anomalie qu'à droite. Enfin à droite, c'est maintenant parfait.
Après je m'occupe sérieusement du raccordement du maître cylindre de frein et du systéme de chappe foireux qui a été réalisé.
Bon week-end end à tous
Arnaud

Les travaux avancent lentement.

la fixation de la biellette de direction côté gauche a été refaite et il ne reste plus qu'à régler le train avant sur la base des infos données sur le forum. Merci pour les généreux donateurs car c'est vraiment super.

Au titre des petites surprises, j'ai pensé à faire des photos d'un exemple;

La première photo montre la chappe du maître cylindre qui existait, un ensembe d'écrous soudés les uns aux autres et meulés. En desserrant le contre-écrou, l'ensemble s'est cassé en deux.



La deuxième photo montre la nouvelle chappe fabriquée dimanche après midi au tour dans un tuble plein. Le boulon ne sert qu'à vérifier la profondeur du filetage, une fois et demi le diamètre du boulon au minimum mais j'ai mis 20 mm pour garder une marge de réglage.



Pour les flexibles de freins, je me suis aperçu qu'ils touchaient les roues avant lorsqu'elles étaient braquées. J'ai donc commandé des raccords banjo à 20% pour mieux les positionner.

Après, je passe à l'arrière. J'y arriverai.

en rentrant hier soir, j'ai voulu jeter un coup d'oeil pour voir comment se réglait le train avant.

j'ai trouvé un excentrique de chaque côté de la fixation du triangle inférieur mais cela semble jouer en même temps sur la chasse et le carrossage puisque le mouvement ne semble pas pouvoir se faire que sur un seul plan..

voici une photo d'un côté de la fixation du triangle. Je ne l'ai pas démonté et ne sais donc pas s'il y a bien deux excentriques de chaque côté du triangle ou un seul.



C'est cet excentrique que vous avez pour régler la chasse ?

merci

arnaud

il y en a qu'un seul par coté droite et gauche quand tu agis dessus ça règle la chasse et sa joue aussi sur le carrossge.
La chasse c'est mieux de mettre le maximum l'auto est mieux guidé .pj

Ok, si j'ai bien compris, un excentrique par côté et j'avance au plus le triangle inférieur pour augmenter la chasse.

j'ai vu que 7,5° de chasse était bien. On peut peut-être ne jouer que sur l'excentrique avant pour faire reculer la rotule supérieure de la fusée.

Après, je regarde le carrossage et on fait des trous à 8,5mm dans la traverse pour avoir un carrossage négatif de 1°.

je vais peut-ête vérifier par un plan si un déplacement de 8,5 mm de l'ancrange du triangle inférieur donne un déplacement du carrossage de 2°.

Ai-je bien compris ?

Merci et à bientôt.

Tu peux aller jusqu'à 9° de chasse à condition que tes silent-blocs soient en état.
C'est surtout les hauteurs de crémaillère qu'il faut controler ... controle variation de para en compression max et détente max.
Sur la berlinette de mon cousin en course , après une saison de rallye VH , 9° en début saison et après 5 rallyes et du circuit , il n'y a plus que 4° de chasse . Les silent-blocs sont déformés et bon à mettre à la poubelle.Du coup cette année il remonte des silent-blocs et monte les tirants de triangles.
A+

Vas voir le post intitulé "réglages train AV/AR" dans la rubrique mécanique page 3

https://clubjidescora.forumpro.fr/t118-reglages-train-av-ar?highlight=r%E9glages

Merci Olivier, j'avais déjà regardé car ce que je sais en ce qui concerne les réglages vient du forum dont tes explications et celles des autres jidéistes.
Je ne connais pas les Renault et pour moi, tout est une découverte.
Je monte du garage et j'en ai profité pour centrer le volant. Le centre étant entre deux dents, j'ai tourné le volant sérieusement pour centrer la colonne et je démontrai le volant du moyeu pour le mettre bien horizontal (les Moto Lita sont fixés par 9 vis, ce qui permet de trouver le point central avec le volant bien horizontal.
Par contre, je trouve que la cremaillère bouge beaucoup quand on tourne les roues. C'est à faire peur !
Je vais imiter Jocelyn et tenter de fixer les extrémités de la crémaillère.
Mais j'ai vu qu'il y avait un Silentbloc entre les fixations de la crémaillère et la traverse R8. Avez-vous enlevé ces Silentbloc ?
J'ai monté le maître cylindre et j'attends toujours les banjos pour finir les durites de frein! Ce sera l'objectif de ce week-end.
Merci de votre soutien technique et à bientôt
Arnaud

Pas de silent-bloc entre traverse et crémaillère. Il n'y en a jamais eu.

Bon, mais sur ma voiture, il y a un caoutchouc entre le support de la crémaillère et la traverse. Je l'enlève dès que j'ai le temps.

c'est absolument anti-mécanique de concevoir la moindre élasticité entre la crémaillère et la travers. pj

Je me souviens de voiture dont la crémaillère est montée sur Silentbloc, comme les Jaguar XK 140 par exemple.
Cela filtre les irrégularités de la route mais c'est anti-mecanique, c'est vrai.

les anglais ne font rien comme les autres même si il donne l'impression de dominer le monde de l'auto ""je suis contre les crémaillères monter souple pj

Tu as raison ; la logique, il n'y a que ça de vrai.
Et puis, j'ai un faible pour les voitures françaises, ça tombe bien !

si j'ai mon pare-brise avant le 5 février j'irais à Vincennes avec la jidé pj