Réglages train AV / AR

Christian,le seul interet de la chose c'est de parvenir à avoir une auto réglée au top ce qui va induire une super tenue de route et des perfs correspondantes.C'est pour rechercher les dixiemes sur piste ou spéciales.
Si les appuis sont équilibrés les réactions de suspension sont parfaites.Quand on trouvait une différence de un kilo on était content!.Les équipes pro travaillent à 10/20 gr. prés....Une auto de tourisme a des différences de plusieurs kilos.
C'est pour çà que je disais que çà ne nous concernait pas.Sauf pour ceux d'entre nous qui courrent en championnat

re gerard ,
en fait ce que cherche les pro dans ce reglage c'est d'avoir la meme reaction de l'auto sur un appui droite ou gauche
dans ces conditions cela est valable que sur circuit ;;;;; car sur nos routes de tous les jours le revetement n'est jamais le meme d'un virage a l'autre

bon ben moi je vais pas peser la bete , juste lui mettre les giboles en ligne ca suffira pour aller a la plague
et puis je prefere peser les moules

Bonjour à tous,

Pour le train avant d'origine R8, le carossage n'est réglable que si vous avez monté un kit dangel, sinon, il faut repercer la traverse avant afin de déporter l'axe du triangle inférieur vers l'extérieur (ce que faisait ALPINE). Pour faire cette opération avec une grande précision, il vaut mieux utiliser des gabarits de perçage que l'on fixe sur la traverse grace aux trous d'origine. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas réglable, ça permet seulemnt de modifier le carossage à une valeur prédéfinie. Je posterai le plan pour les gabarits prochainement.

Voila un sujet fort bien traité par MARSOUIN et en plus documenté SUPER
Le perçage de la traverse 9 mm il me semble? olivier

Merci Marsoin je vais appliquer le tout à la lettre "si j'ai bien compris" ; le carré de 30 est vendu par 6 metres cela tombe bien .
cordialement christian

en effet ALPINE à partir de fin 1970 ou début 1971 a modifier le carrossage avant qui est ainsi passé de +1°40 à -1°30, en déportant les trous de fixations de l'axe du triangle inférieur de 9 mm vers l'extérieur.
1mm de déport procure -0.30° . selon le carrossage que l'on souhaite obtenir, il faut calculer le déport.
par exemple pour un carrossage de -2°, il faut décaler de (1.4+2)/0.3 soit d'environ 11 mm (11.33 pour être précis.
sur nos autos, si la traverse est d'origine R8 (et non alpine), nous pouvons difficilement repercer à 9mm car le diamètre des trous existants est de 8.5 mm; il ne resterait donc pas assez de matière entre les anciens trous et les nouveaux et le foret dévierait à coup sûr. on peut donc repercer à 9.5 mm pour conserver 1 mm de matière. (les anciens trous étant rebouchés par la suite). ceci vous procurera un carrossage négatif de 1.4-(9.5X0.3) =-1.45°. Pour une précision maximale, on peut utiliser des gabarits de perçage.

je joins une note que vous pouvez retrouver sur www.team-r8.com.

D’origine, une R8, une R10, une Caravelle ou une R8G a un carrossage AV positif de 1°40’.



Dans le but d’améliorer la tenue de route de ses A110 qui utilisent le même train AV que la R8, Alpine a décalé sur la traverse le positionnement des triangles inférieurs de 9 mm vers l’extérieur.
Ces 9 mm font passer le carrossage AV de 1°40’ positif à 1°30’de négatif.

Afin d’obtenir un carrossage négatif sur une jidé, il est possible de modifier le positionnement des triangles inférieurs en s’inspirant de la méthode Alpine.

L’opération consiste donc à déplacer sur la traverse les points de fixation du triangle inférieur vers l’extérieur, ce qui entraînera un nouveau carrossage qui passe de positif en négatif.

Les trous d’origines sur la traverse R8 étant percés à 8,5 mm, pour amener la roue en négatif, il faut décaler l’ancrage des triangles inférieurs vers l'extérieur par la réalisation de nouveaux trous de 8,5 mm de diamètre.


Le décalage sera égal au diamètre de l'ancien trou (8,5 mm) + 1 mm pour qu’il reste un minimum de matière entre le nouveau trou et l’ancien trou.
L’entre axe des nouveaux trous est donc de 8,5 + 1 = 9,5 mm

Cette modification est assez simple à réaliser et ne nécessite aucune adjonction de pièces spéciales.
Toutefois il est impératif d’exécuter le travail avec le plus de précision possible
- pour ne pas « fusiller » la traverse !
- pour obtenir une géométrie symétrique et correcte !






Pour faciliter le perçage de la traverse, j’ai fait réaliser des gabarits de guidage


Ils incorporent l’emplacement des trous d’origine taraudés à M8 et les nouveaux trous décalés de 9,5 mm
- au Ø 4 pour le gabarit N°1
- au Ø 8,5 pour le gabarit N°2

Le 1er gabarit servira à un pré perçage de 4 mm, ceci pour une précision maximale.


Le 2e gabarit servira au perçage définitif de 8,5 mm


Les cotes des 2 gabarits


Réalisation
Levez la voiture et déposez les 2 roues AV
Déboulonnez entièrement la barre stabilisatrice du coté des triangles inférieurs
Déposez les amortisseurs
Désaccoupler les rotules inférieures des fusées avec un arrache rotule et déposer les ressorts

Dépose d’un triangle inférieur
Commencez par desserrer le gros axe du triangle avec une clé de 22
Avant de démonter, repérez bien le sens et la position des paliers ainsi que le diamètre des vis de fixations car il y a 2 types de diamètre :
Ø 8 et Ø 8,5 mm.



Ces vis à tête carrée sont spécifiques de par leur forme et leur classe de résistance qui est de 10.9.
La classe de résistance est un code à 2 chiffres inscrite sur la tête de vis.
Le premier chiffre indique la résistance à la rupture alors que la multiplication des 2 chiffres donne la limite élastique.
Attention donc de bien choisir vos vis si vous avez besoin de les remplacer


Le Ø 8,5 est pour le blocage de l’excentrique de chasse et pour le point fixe de rotation.
Si vous déposez l’axe du triangle, notez soigneusement l’ordre des paliers, leurs emplacements et le sens des déports.

Perçage de la traverse.
Mettre en place le gabarit N° 1 en le fixant sous la traverse avec 2 vis de 8 x 20 BTR .
Pour compenser le jeu entre le trou de 8,5 de la traverse et la vis BTR de 8 mm, poussez au maximum le gabarit coté roue tout en restant dans l’axe transversale de la traverse.
Serrer le gabarit et percer les 2 nouveaux trous à 4 mm, cette opération est à répéter 4 fois. (8 trous)

Repercer en plusieurs étapes tous les nouveaux trous de 4 mm sans gabarit, d’abord à 5 mm, puis à 6 mm et enfin à 7,5 mm.

Mettre en place le gabarit N° 2 et percer à 8,5 mm
Ici faites attention de ne pas percer de part en part du 1er coup ! Lorsque le foret va déboucher il va attaquer la tête de vis BTR, finissez le perçage une fois le gabarit déposé.

Boucher les anciens trous
Pour solidifier la traverse, les anciens trous peuvent être bouchés par du fer rond et par soudure ou avec de la résine époxy bi-composant.
C'est une pâte qui devient aussi dure et aussi résistante que du métal, elle agit comme une sorte de soudure à froid.

Nettoyez la traverse en suppriment les copeaux et passez un coup de peinture dans les nouveaux trous.

Modifier le triangle inférieur
Les triangles étant déportés de 9,5 mm vers l’extérieur il y aura une contrainte accentué sur la fixation de la barre stabilisatrice.
Sur les triangles, pour atténuer cette contrainte, faites des trous oblongs de + 3 à + 4 mm vers l’intérieur en limant les trous du support de la barre stabilisatrice.
Pensez aussi à décaler de 3 à 4 mm le trou du tampon de butée fixé sur le triangle


Remontez les triangles sur la traverse

Au remontage, faites attention au sens des paliers !
Le palier de réglage de chasse est positionné vers l’intérieur et vers l’AR
Les parties fendues des paliers sont orientés coté roue
Le gros déport des paliers est orienté vers l’AV de la voiture

Positionnez les 4 vis enduites de graisse dans les trous de la traverse
Remontez le triangle, le fixer en 1er par le palier « axe de rotation » (vis de 8,5)
Placez l’excentrique bien graissé (vis de 8,5)
Remontez les écrous sur les 2 autres vis de 8 et bloquez légèrement les 4 vis.
Contrôlez la rotation de l’excentrique, il doit tourner sur 360° sans trop forcer

En pré réglage, positionnez l’excentrique de la chasse en position maximum c'est-à-dire que la partie la plus épaisse de l’excentrique sera orientée coté roue. cette position maxi est celle qui sera la plus proche de l’angle de chasse de 8°.

Serrez les 4 vis modérément.
Reposez l’auto sur les roues et la mettre en position mi-charge, puis bloquer l’axe du triangle (clé de 22m)
Bloquez définitivement les 4 écrous au couple préconisé


Sens de la patte de support d’amortisseur
L’amortisseur travail correctement lorsque le petit coté du support est monté vers l’intérieur !

Réglage du train avant :

Je ne reviens pas sur tout ce qui a déjà été dit par MARSOUIN et les autres.

1) Commencez par déterminer le centre de la crémaillère.
1ere méthode, mesurer les 2 axes en sortie de crémaillère, la direction est centrée quand on mesure 72 mm de chaque coté.
Déposer le volant et le centrer sur la colonne de direction

2e méthode moins précise, comptez le nombre de tours de la direction de butée à butée.
Divisez le résultat par deux et centrez en conséquence le volant sur la colonne de direction.

Réglage Alpine, traverse modifiée
En position mi-charge (roues de 13 pouces)
Chasse :
7°30 +/- 30 pour une direction de 3,2 tours (R8G)
8°30 +/- 30 pour une direction direct (2,5 tours)
Parallélisme :
De 2 mm d’ouverture à 1mm de pincement réparti sur les 2 roues


COUPLES de SERRAGE (m.daN) R1132 depuis modèles 1969

TRAIN AVANT

Ecrous d'axe du bras inférieur......................................... 9
Fixation paliers inférieurs des bras de suspension ….…. 2,3 à 3,2
Fixation inférieure amortisseur........................................ 2
Ecrou de rotules de fusée avant ..................................... 6,5 à 7
Ecrou de roue.................................................................. 6 à 8 (jantes en tôles)
Ecrou de roue.................................................................. 8 à 10 (jantes en alu)

Quoi dire....... ?????

EXCELLENT

Bravo Olivier, là encore, c'est du lourd.

bravo et merci olivier.
maintenant je sais pourquoi ma traverse avant a 4 trous au lieu des 2 sur les pièces d'origine.
@+